The Mönstrous Kazette von der Alpages

Le Ladakh est, tout le monde vous le dira (si si), un désert d'altitude.
Ce qui veut dire que :
1/ c'est haut (ok)
2/ il n'y pleut quasi-jamais.
Sur les quelques forums et guides qui existent sur la région, on vous explique que : "Houlà, désert, très haut donc air rare et très sec, poussière partout, nez irrité, yeux qui se dessèchent se ratatinent et qui tombent, prenez 12 litres de collyre et un masque anti-poussière, attention, protégez vos ouïes jolis petits poissons !"

Certes.
En temps normal, ces conseils sont probablement fort judicieux.
Mais pas pour nous. Pas cette année.

Car cette année, au Ladakh, vlaouf, il a plu.
Et pas que trois gouttes. (cf : article in The Tribune of India)

Au point que de mémoire de vieux ladakhi ridé par les ans et un soleil sans pitié, et édenté par heu... le peu de dentistes compétents dans les montagnes, on n'avait jamais vu ça. Vrai.
Un de nos guides nous a tout de même dit se souvenir d'une averse en 1984. Wouaaaou.

Or cet été, la mousson, au lieu de s'écraser mollement sur les contreforts sud de l'Himalaya et d'inonder les plongeurs paysans indiens habitués à voir leurs récoltes dévastées par le déluge saisonnier, les pauvres - cet été donc (heu, si je fais des phrases trop longues, dites-le, j'en parlerai à mon poney) cette coquine de mousson trouvé taquin de sauter par-dessus les montagnes (hop) et est allée se prendre la laine dans les pics acérés du Ladakh.

Et les nuages se sont empêtrés comme un troupeau de moutons dans une cardeuse géante. Indélogeables.
Du coup, pluie, évaporation, condensation, re-pluie. Ça pendant 15 jours / 3 semaines.

Parfait pour randonner quand on aime le frais et qu'on a pensé à prendre un bon imper sans son sac, une humidité idéale pour câliner nos sinus fragiles.
Mais un désastre pour les "infrastructures routières".

Pour faire simple, il existe deux grosses "routes principales" traversant la région et la reliant au reste du monde - des pistes défoncées rarement goudronnées, suite de cratères sinuant entre des pics vertigineux, passant les cols carrossables les plus hauts du monde.

Et les deux se sont effondrées un peu partout, dévastées par les pluies et les éboulements. La montagne embarquait tout ce que le Zanskar et l'Indus n’avaient pas emporté dans leurs flots gargantuesques.

Quand, agrippés à nos sentiers longeant la rivière en furie, après un détour de deux heures d'escalade hasardeuse car le chemin s'était effondré en contrebas (et d'une demi journée pour les mules portant nos sacs, car elles sont un peu nulles en escalade dès lors qu'il faut s'aider de ses mains) on demandait à notre guide ladakhi "Heu, dites : on doit descendre le Zanskar en rafting d'ici quelques jours, ça vous semble encore possible d'après vous ? Passque là, c'est un peu agité, tout de même...", celui-ci nous regardait d'un air bizarre, regardait le Béhémoth grondant dans sa gorge en contrebas, puis il hurlait de rire.

La rivière faisait trois mètres de plus que la normale, les ponts et (rares) lignes électriques encore debout étaient par conséquent bien planqués sous l'eau. Idéal pour un raft en boudins avec 4 andouilles dessus...

Vous comprendrez donc que dans ces conditions, nous ayons dû renoncer au rafting sur le Zanskar, et modifier un peu notre voyage.

En particulier en nous offrant deux jours de retour en jeep entre Padum et Leh via Kargil, en plein Kashmir indien, à deux pas de la très disputée frontière indo-pakistannaise. Ouaip, nous, quand il pleut, on sait s'amuser.

(A suivre...)